Часть первая: АВАРИЯ

Как видно на фото разбита передняя левая часть кузова. Капот, крыло, бампер, фартук, фара, поворотник, габаритный огонь и радиатор с облицовкой и вентилятором к восстановлению непригодны, снимаються и бросаються в дальний угол гаража. Выбрасывать до окончания ремонта ничего не стоит так как на покореженных деталях может быть куча мелких деталек, например на приобретенной БУ фаре оцутствовали регулировочные винты и мелкие пружинки, а еще от негодных панелей можно вырезать кусочек для кого чтобы по нему подобрали нужную краски. При более детальном рассмотрении выяснилось что помимо вышеперечисленных деталей необходима часть подрамника (ее можно было выправить, но небыли известны точные размеры, а целостность этой детали влияет на установку колес(на рисунке указанна стрелкой)), датчик включения вентилятора, ВВ провод и крышка трамблера, трещину в которой обнаружил только через пол года когда из-за попадания в нее грязи возникли перебои в работе двигателя еще потребовались передний лонжерон с брызговиком, "телевизор" и защелка капота.

На поиск необходимых деталей ушло 3 недели, Как ни странно тогда ни в газетных объявлениях ни на разборках деталей передка небыло прошлось собирать с разных мест по детальке, для примера неделю назад будучи на разборке видел не меньше 4х таких мазд с целыми мордами. При поиске железа общее правило такой самые дорогие детали новые, дешевле БУ на разборке, и еще дешевле в газетных объявлениях. Впрочем из этого правило есть исключения как пример из поиска поворотника той же мазды: на всех разборках за него дружно просили 150крон в объявах удалось найти за 100крон, в итоге был куплен новый за 75кр J , пример поиска радиаторной решотки новая 400кр, на разборках нет, по объявлениям нашел только одну где паренек сразу сказал, что у нее есть небольшой дефект в виде обломанных креплений, когда я поинтересовался ценой он сказал следующее "я знаю что на вольво 760 эта фигня стоит 1400кр, исходя из этого я за свою хочу 800". Думаю он досих пор ее продать пытаетьсяJ. Купил я ее в конторе привозящей БУ детали из германии за 250кр только через 2 месяца после окончания ремонта, а потом узнал что в другом магазине можно заказать новую за 220.
При выборе между новой кузовной панелью б-категории и БУ без признаков ремонтов и ржавчины следует отдать предпочтение последней т.к. у деталей Б-категории размеры могут отличаться от номинальных и практически все они нуждаються в довольно в утомительных подгоночных операциях которые впрочем не всегда удаються. Из панелей Б категории меньше всего проблем бывает с железом фирм NOR и VENG изделия этих фирм в смысле размеров сделаны очень хорошо но отверстия под молдинги и крепеж как правило нужно сверлить самому (как кондуктор использовать старые детали). Изделия сделанные в турции, италии, китае и пр как правило сочитают в себе большие погрешности. Примеры из личного опыта китайское крыло для хонды аккорд 91года оказалось короче оригинального на 2.5см, естественно его было невозможно подогнать без ущерба для внешнего вида и пришлось рихтовать старое; арка заднего колеса итальянского производства на опель омегу отличалось от необходимых размеров на 2см и имело в задней части абсолютно неправильный профиль, ее удалось установить с помоши дополнительной рихтовки и благодаря тому что участок неправильно согнутый закрывался бампером. При покупке БУ панелей нужно по возможности взять и крепеж и пр. Так при покупке капота по возможности следует взять вместе с петлями т.к. они при аварии почти наверняка погнулись и их выпрямление и подгонка капота возьмет много времени.
Ну с принципами покупке деталей разбрались, лично я в конкретном случае кроме описанных выше покупок капот, радиатор, бампер с фартуком и габаритный фонарь купил на различных разборках, фару выменял на опелевский бензонасос, крыло и вентилятор нашел по газетному объявлению там же получил кузов перенесший боковой удар в заднюю часть вместе с подрамником с условием что я его заберу весь и освобожу гараж.

Для ремонта желательно иметь схему кузова с точными размерами типа этой

к сожалению мне такую схему достать не удалось, поэтому я тчательно промерил переднюю часть привезенного мною кузова до тех пор пока я не вырезал необходимые мне части. После снятия разбитых навесных деталей картина кузова была примерно такая

При таких повреждениях целесообразно было бы заменить переднюю панель ("телевизор") и лонжерон с брызговиком полностью но на приобретенном мною кузове опора амортизатора была разбита и выбита вверх на 4 см на разборке тоже ничего хорошего не было. Если бы кузов был бы более новой серии GD то для него фирма VENG делает соответствующу деталь

помимо этого существует ряд проблем связанных с точной установкой верхней опоры амортизатора. Витоге было принято решение выправить как можно большую часть лонжерона. Для этого потребовалась одна гидравлическая распорка (можно использовать домкрат) и таль

Действуя этими нехитрыми приспособлениями и следя чтобы не погнуть правый лонжерон удалось выпрямить большую часть левого лонжерона, верхняя опора встала на законное место и расстояние между крыльями в соответствующей части тоже встали на место. Кстати эту операцию удалось выполнить без снятия двигателя, но как мне кажеться я сэкономил бы больше времени если бы все же снял бы его в начале ремонта. Передняя часть лонжерона и 2/3 передней пенели были изжованны и изорванни и придание им первоначальной формы было невозможно соответственно они были вырезанны болгаркой. После чего удалось с помощью лома выгнуть конец правого лонжерона, который немного ушел к середине, а за тем на место вырезанной части приварил соответствующу часть вырезанную с другово кузова.

Затем я проварил и усилил накладками все сомнительные места как крепления верхних амортизаторов где как и у многих старых машин начали образовываться трещины и усилил лонжерон в местах где он был погнут. С учетом того что не ставилась задача скрыть следы аварии то моторный отсек не перекрашивался и сейчас выглядит так.

На фото видно что донорами были аппараты красного и белого цветов (изнанка капота синяя), так же видно что кронштейн крепления вентилятора свежеприпаян из-за того что на разборке предложили радиатор на треть дешевле с оторванным кронштейном, снять его с разбитогог радиатора и припаять к взятому с разборки с помощи 200ватногог паяльника труда не составило. С учетом того что красить необходимо было только съемные детали они красились отдельно, но сначала они были устновленны и тчательно подогнанны, и только убедившись что зазоры между панелями равномерны и убедившись на стенде что точки крепления подвески стоят там где надо я стал красить. Красил сам у себя в гараже. Краску серый металлик подобирал в фирме по компьютеру. Перед покраской бампер и фартук обработал антигравием. Использовал промышленный компрессор и итальянский пульвезатор такой как на рисунке

Перед покраской в гараже провел влажную уборку и нагрел его до 35град газовым отопителем (дело было весной). С близкого расстояния разница заметна с 2х шагов разница незаметна.
Непосредственно ремонт занял по времени 4ре дня с перекурами и около 200$ денег.

Результат на фото

Часть вторая коррозия.

И так Аппарат тот же, но по прошествии некоторого времени. Предистория следующая Аппарат был куплен без видимых коррозийных проблем с нанесенными на пороги и нижние 5см дверей и крыльев антигравием и после покупки скрытые полости были обработанны соответствующим препаратом фирмы динтрол. При прохождении в феврале очередного техосмотра были выявленны проблемы с поверхностной коррозией порогов и низа дверей ТО был выдан с соответствующим замечанием. Через 2 недели после этого молодой пацан на стоянке мазду бортанул, ободрав низ заднего крыла и замяв заднюю часть арки и сломав декоративный колпак. Пацан к его чести не смылся а ждал 2 часа пока мать придет из магазина. Учитывая такую честность я, приехавший на место по звонку матери, не стал тренбовать стоимости полноценного ремонта, и учитываю то что это место все равно собирался перекрашивать для устранения коррозии взял с него что то около 400кр (точно уже не помню). Но при попытке вечером в гараже выправить крыло с аркой столкнулся с проблемой: арка была сильно проржавевшей и слой шпаклевки и антигравия это маскировал. Т.е. то что при техосмотре записали в поверхностную коррозию (ремонтировать которую я собирался чисткой и перекраской ниже молдингов) оказалось сквозной и довольно сильной. Соответственно при попытке выгнуть крыло все шпаклевка с антигравием отваливалась обнажая дыры.

На фото видны эти проблемы правда основная коррозия и вмятина была в задней части которая не вошла в объектив.

Так как стало ясно что с кузовом положение намного серьезнее чем я ожидал то я тчательно исследовал филом все ржавые места на внешних панелях и определил что помимо задней правой арки в плачевном состоянии находяться оба порога. С учетом того что в феврале стояли морозы и ремонтировать кузов было не реально то я заделал вмятину на скорую руку (что бы у ментов не возникло вопросов). И стал морально готовиться к ремонту. Для начала подумал на тему а может целесообразнее поменять машину, подбив бабки и сходив на рынок я понял что покупка родакам машины посвежее нужны бабки которые остро необходимы для ведомого строительства. И так ставлю себе задачу привести мазду в состояние достаточное для того чтобы в течении 3-4лет (примерный оставшийся срок строительства) не возникло проблем с внешним видом. При этом неодходимо закончить к началу мая и уложиться в бюджет 100$.

Покупаем необходимые детали порог 230кр арка 250кр

На фото видны пороги и арка . Еще видны мои самодельные сварочные аппараты слево для дуговой сварки справа для сварки в среде защитных газов и угол моего гаража (прошу прощения за бардак) . Детали уже очищены от транспортного грунта и покрашены цинкосодержащим грунтом. В первых числах апреля наступила хорошая погода и я надеясь сделать все быстро приступил к работе. Как жестоко кинула меня погода на следующий день навалив пол метра снега с холодами которые продержались почти 2 недели. Тогда же пришлось ставить на мой опель назад зимнюю резину уже сложенную на летнее хранение. Впрочем вернемся к деллу. Прикладываем арку и обводим ее маркером, затем оставляя на нахлест около 1см вырезаем ее. В месте где арка соединяеться с внутренней аркой срезаем в месте показанным стрелкой

Если это удаеться. К сожалению гнилая внешняя арка как правило говорит об еще худшем состоянии внутренней и бываеть так что вырезав ремонтируемое место сверух это соединение разваливаеться само. Вот какая картина открылась мне после удаления арки

Как видно кромка вся сгнила и ее пришлось изготавливать самому так ремонтных деталей не производят. Уже позднее будучи в магазине увидел внутреннюю арку от ВАЗ классики понял что подогнать ее немного увеличив радиус было бы значительно проще чем изготавливать все самому Да и сварочных швов было бы меньше, что увеличило бы коррозионную стойкость. Кстати прежде чем начинать пилить и шлифовать неплохо было бы снять сидения и все легкосъемные детали а то что снять сложно защитить примерно как показанно на фото

Фото взято с http://mx6.users4.50megs.com/

Помимо этого при сварке или работой шлифовальной машинкой в близи стекол их надо защищать например куском брезента т.к. брызги металла от сварки и камни от шлифовального круга попадая не стекло буквально вплавляються в него. Я к сожалению некоторыми из этих рекомендаций пренебрег испортив сваркой зеркало и пропилив бачек омывателя заднего стекла (заплавил паяльником).
Вобщем тем или инным способом восстановив внутреннюю арку подгоняем новую деталь. По возможности заплата должна заходить ниже основного крыла. Мне к сожалению это не удалось из-за не очень правильной формы детали. Вобщем установив и подогнав деталь "присираем" ее по углам сваркой так чтобы при желании можно было легко разъединить и проверяем равномерность зазоров в сопрягаемых деталях, в данном случае с задней дверью, помимо зазоров проверяем равномерность прилегания уплотнителя, намазав его мелом. Если необходимо "присирочки" удаляються и заплата подгоняеться снова. Затем заплата привариваеться сначала прерывистым швом затем сплошным. Если сразу варить сплошным швом то панель от перегрева почти наверняка поведет и она станет волнистой, кстати тот же результат может получиться и если оставить на нахлест менее одного см.

Фото приваренной детали с зачищеным сварным швом и покрытым "жидким цинком" в обведеннй части крыла видны 2 участка с как бы более темной краской, которые на самом деле являються впадинами волн возникших из-за того что вырезая я немного ошибся оставив на нахлест всего 3мм. Кстати черную полосу снялась с большим трудом только с использованием строительного фена с последующем удалением остатков клея нитрорастворителем.
Вобщем после приварки сварной шов зачищаем машинкой и брызгаем "жидкми цинком" это препарат фирмы "мотип" предназначенный для этих целей. Зазор между внешней и внутренней аркой заполняем шовным герметиком. После высыхания шпаклюем и зашкуриваем до состояния полной незометности следов ремонта. Шпаклевку можно шлифовать машинкой или в ручную с помощи специального бруска с зажимами для шкурки и подложки из резины, при шлифовке в ручную без подложки неизбежно возникнут ямы и бугры которые малозаметны на матовой поверхности грунта и зашкуренной шпаклевки но будут кидаться в глаза после финальной окраски.
После зачистки ржавых пятен левой арки, я увидел что она тоже в нескольких местах проржавела, хотя и значительно меньше чем правая. Менять ее не стал обошелся локальной вырезкой ржавых мест с приваркой кусочков сделаных из арки ВАЗ2105 (той ее части которая находиться у двери см рис)

На фото нижняя кромка заднего левого крыла с приваренной заплатой (блин сейчас немного стыдно шов некрасивый получился)

Настала очередь разобраться с порогом. С учетом того что при установленных дверях невозможно примерить новый порог и соответственно разметить места среза старого двери необходимо снять, а так же по причине что ремонтировать снятыми их проще. Но для того чтобы не заниматься довольно сложной процедурой по регулировке положения двери нужно попытаться выбить оси петли, оставив неизменным положение самих петель. В случае с маздой это невозможно поэтому пришлось отвинтить болты на самой двери оставив петлю целиком на стойке корпуса. Перед отвинчиванием маркером помечаем точное положение двери. Затем сняв обшивку отсоединяем провода идущему к приводу центрального замка и стеклоподъемнику(если есть). После снятия дверей и отсоединения нижней части переднего крыла при помощи острого зубили а шлифовальной машинки срубаем порог. Открывшийся вид никаких слов кроме непечатных невызывающий изображен на фото

Из полости порога выгреб около пол кило ржавой трухи и нижняя часть порога примерно на 50% длинны декжалась только на мастике. Белые разводы судя по всему соль посыпаемая дорожными службами. Как видно сильно осложняет дело то что в задней части порог был продавлен домкратом и задняя часть вся изжованна.

На рисунке изображено устройство порога, красным обведена часть поврежденная корозией, усилитель порога в задней части порога не стоит (только в самом конце кусочек примерно 7см. Усилитель представляет из себя панель с вентиляционными отверстиями, его нельзя при ремонтах заменять просто подходящим куском жести т.к. это вызовет проблемы с вентиляцией и порог быстро прогниет изнутри. К счастью ширина маздовского усилителя порога была практически такой же как и у усилителя для ВАЗ классики который стоит 2 бакса. Разница между ними в диаметре вентиляционных отверстий, на ВАЗовском усилителе они примерно в 1.5 раза меньше, но ИМХО это не существенно. Проржавевшие участки пола и внутренего порога вырезаються и на их место привариваються полоски миллиметровой жести, и к ним привариваеться усилитель. Привариваеться он, как впрочем потом и порог, следующим способом: в месте где он должен соединяться с внутренним порогом сверляться отверстия 7-8мм с шагом примерно 4см, затем усилитель прикладываеться на место и зажимаеться струбцинами или специальными зажимами типа этих

А затем эти отверстия завариваються. Затем устанавливаем сам порог, учитывая качество панелей Б категории обязательно после того как его посадили на несколько "присирочек" устанавливаем двери и проверяем зазоры. Даже если кажеться что порог сидит идеально при пренебрежении этой проверкой почти наверняка после установки дверей обнаружиться, что зазор между порогом и дверью или слишком велик или, что хуже, дверь не закрываеться из-за того что зазора нет вообще. После этой проверки привариваем порог окончательно, сверху и снизу завуарив просверленные отверстия а спереди и сзади заварив сплошным швом. Видимые части шва шлифуються машинкой и обрабатываються жидким цинком и шпаклюются. Те швы что будут закрыты передними крыльями и накладками шпаклевать не надо но для пердотвращения коррозии обработать надо. Другой порог был примерно в таком же состоянии с той лишь разницей что родной усилитель на нем пришлось удалить полностью и было сильно поражено коррозией место крепления ремня безопасности. С учетом того что там стоит специальная резьба то ремонт в виде приварке к пластине соответствующей гайки оказался невозможен (метчика я тоже не достал) но за гаражом валялся выброшенный кузов старого пежо с которого при помощи зубила удалось добыть 2 панели с приваренными к ним гайками с нужной резьбой (верхние точки крепления задних ремней безопасности). Если старого кузова найти не удалось бы то пришлось покупать бы для ремонта новые панели ВАЗовского производства, например внутренние пороги.

На фото виден усилитель порога часть сохранившегося родного(ржавчина внизу поверхностная была зачищена и покрыта цинком) и ВАЗовский приваренный на место родного гнилова отрезанные остатки которого тоже видны, внизу лежит порог, подготовленный к установке с просверленными отверстиями в закраинах.

А на этой фото уже приваренная арка и порог, обработанные под покраску.

Было бы не разумно проделав такую работу оставлять какие либо проржавевшие места, тем более что при ремонте пола и пр внутренних панелей закрываемых накладками и коврами ненужно скрывать сварные швы. И так повреждения были обнаруженны в месте соединения пола багажника с внутренним крылом заднего колеса (как на полу так и на крыле) в месте верхней опоры амортизатора.

http://mx6.users4.50megs.com/

Обнаружины усталостные трещины в местах задних креплений сидений (из-за этого водительское кресло немного качалось)

http://mx6.users4.50megs.com/

Места где у меня обнаружена ржавчина обведены красным. Ржавые места вырезаем и привариваем накладки из жести.
После холодного цинкования грунтования и нанесения мастики и краски кузов в принципе сделан, осталось дело за малым привести в порядок съемные детали или приобрести их. При зачистке и осмотре выяснилось что все двери имеют сквозные отверстия на нижней кромке.

Проржавевшие участки вырезаем а на место привариваем новые, у которых так же загибаем кромку ( иногда надо перед этим востановить внутренюю панель двери об которую кромку и загибаем). Привареваемый кусок металла заправляем под основную кромку двери. Дальше сварка и обработка шва точно так же как и при приварке арки к заднему крылу. Так же ремонтируем и переднюю кромку капота

На фотах видны заплаты приваренные вместо вырезанных прогнивших частей двери.

Далее из съемных деталей поражена нижняя часть переднего крыла

Вырезаем примерно до линии нижней кромки дверей и изготавливаем ремонтную часть несмотря на кажущую сложность на это ушло около 15мин. Кстати мне это удалось сделать не снимая крыла открутив только нижние и задние болты(чтобы можно было отодвинуть крыло для сварки и обработки передней части порога). Снимать крыло полностью не стал из-за того что при установке потребовалась бы довольно трудоемкая регулировка зазоров между крыльями капотом и бампером, а так же то что многие болты, шпильки и гайки крепления передней части крыльев бампера и пр. при демонтаже "сорвальсь" бы, и высверливание и(или) приварка новых гаек и шпилек заняла бы много времени. А с учетом того что морда относительно недавно ремонтировалась после аварии необходимости ремонта коррозийных мест там небыло.

После шпаклевания и грунтования всех проблемных мест, а так же нанесения антигравия ниже молдингов пришла очередь покраски. Скажу сразу эта часть мне хорошо не удалась. С учетом того, что в итоге ненуждающейся в перекраске осталась только крыша я решил немного сэкономить, и не заказывать краску точно соответствующу заводской окраске, как я это сделал при аварийном ремонте, а решил купить готовую однокомпонентную краску садолин металлик 015 "мокрый асфальт". Думаю что это последняя однокомпонентная автоэмаль-металлик которую я когдя либо куплю. Несмотря на определенный опыт в покраске как и обычным садолином 012(неметаллик) так и 2компонентными металлик-эмалями, более капризной краски я не встречал оттенок изменялся при незначительных отличиях регулировки покрасочного пистолета или расстояния к окрашиваемой поверхности. В итоге каждая панель была перекрашена от 2 до 4х раз. В итоге после того как я уже собрался идти за очередной банкой батя дал меня уговорить что так его устраивает. В итоге в очередной раз убедился в том сколько платит скупой (с учетом перекрасок стоимость стала не намного меньше нормальной 2х компонентной краски подобранной на компьютере) и если при аварийном ремонте разницу в покраске крыла покрашенного мной хорошей краской и дверью покрашенной на заводе отличить было практически невозможно то сейчас покраска только на 3+ (позор на мою голову).

На фото видно что заднее крыло светлее дверей из-за чего его пришлось перекрашивать заново.
После приобретения Маздой товарного вида и учитывая то что салон все равно разобран, я обработал все скрытые полости и днище соответствующими препаратами (динтрол, мотип). Антикоррозионная обработка заслуживает отдельного разговора все нюансы которого я возможно напишу позже на примере моего Опеля

Используемый мной инструмент и какая то часть гаражного призрака.

Буду рад если мой труд кому то поможет и вдохновит на самостоятельный кузовной ремонт. Пожелаю чтобы поменьше было поводов об кузовном ремонте задумываться, но все же если неприятность случилась не стоит бояться, не боги горшки обжигают.

Евгений Алексеев ака Jevg